Desde una lapicera o bolígrafo, hasta una pluma, la idea es satisfacer los gustos y necesidades de hombres y mujeres que desean distinguirse en cada ámbito de su vida.

La variedad de la nueva línea da para todos los gustos y es posible encontrarlos en innovadores colores: Negro mate, Café metálico y Rosado metálico.

La nueva Parker IM Premium está disponible en las mejores librerías del país. Valor: $18.500.

Como por ejemplo, sus cajones con control de humedad que permiten ajustar la cantidad de aire del cajón de vegetales y frutas. Asimismo, el veggie balcony es un compartimiento especialmente diseñado para proteger las verduras más delicadas. Dispone además una huevera Take&Go que se retira del refrigerador para llevarla a donde sea además, puede ser colocada de diferentes formas dentro del refrigerador.

Al ser la eficiencia energética una consideración importante al momento de la compra, el  Indicador Eco se activa automáticamente cuando detecta que no se ha abierto la puerta del refrigerador en más de 24 horas, además de una alarma que avisa cuando el refrigerador no queda bien cerrado y su función Holidays que con sólo presionarlo baja el consumo.

Uno de los atributos más importantes y que contribuye a la seguridad en el hogar, es que In-Genious incorpora la función de bloqueo para proteger el panel de los niños y cuando se necesita limpiarlo.

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Más de 120 artesanos muestran con orgullo sus creaciones en piedra, arcilla y lanas altiplánicas. Una marejada de expresiones impulsada por Carolina Weinstein, María Luisa Prado y Soledad Correa, tres mujeres que luchan para que no se pierda la identidad cultural de los pueblos.

Salvo por la dura imagen de la iglesia destruida, en Santa Cruz todo parece haber regresado a la normalidad después del terremoto de febrero pasado. El esfuerzo por levantar la zona ha sido de muchos, como Carlos Cardoen, su mujer Pilar Jorquera y la Corporación Patrimonio de Colchagua. La reinauguración del Museo de Colchagua, a la que asistió el Presidente Piñera, es el mejor ejemplo de la reconstrucción. En la plaza, tal como sucede desde hace tres años, los artesanos muestran sus obras elaboradas con técnicas ancestrales, heredadas de los tiempos de sus bisabuelos. Es el Encuentro de Arte Originario, donde hilanderas de Chiloé, curtidores de Chillán y tejedoras de Doñihue —parte de la mejor saga creativa y manual de Chile— comparten espacio y experiencias con representantes de Perú, Bolivia y Argentina.

SE RESPIRA AMOR POR LA MATERIA PRIMA, los detalles y las expresiones mestizas. Juana Mendivil llegó desde Cuzco para mostrar sus vírgenes embarazadas y los santos de cuello largo, que imitan a vicuñas y alpacas. Imágenes elaboradas con papel maché, yeso, madera de cedro, palo de balsa, tela encolada y una pasta especial de papa, chuño, arroz y trigo, que impactan por las cuidadas terminaciones en pan de oro, plata y policromados. Pocos metros más allá, Matilde Painemir viene llegando desde Arauco con sus tejidos mapuches que pacientemente va coloreando con pigmentos y tintes naturales.

Carolina Weinstein, Soledad Correa y María Luisa Prado son las responsables de este proyecto. Hay meses de arduo trabajo detrás de cada puesto instalado en la plaza. Las tres organizadoras se internan por recónditos pueblos altiplánicos y sostienen largas conversaciones con artesanos que conservan técnicas inalterables en el tiempo. “La transmisión de cultura y la creación de identidad son los principales objetivos. La idea es que a través de una puesta en escena envolvente, los trabajos en lana, fibra vegetal o crin de caballo aparezcan como verdaderas obras de arte”, sostiene Carolina Weinstein.

“Hacemos una minuciosa selección —prosigue Prado— para que los visitantes puedan apreciar la totalidad de la artesanía y ver en terreno cómo trabajan con sus manos… en vivo. Todo se complementa con talleres y charlas”. Soledad Correa: “Queremos promover nuestras raíces, la expresión de la tierra… Un espacio para fomentar lo propio, lo que más nos distingue como una manera de comprender nuestra historia y orígenes y formar la imagen de país”.

Más de quince mil visitas ha recibido el encuentro durante estos cuatro años. En el ambiente se nota el entusiasmo. La gente pregunta y quiere saber el significado de una rúbrica específica sobre una tinaja de arcilla, o entender por qué el sol tiene protagonismo en los relieves altiplánicos.

“Detrás de cada pieza hay una forma de pensar y experimentar el universo. Hay palabras detrás de todo. Así aprendemos a descubrir cómo vivimos, qué necesitamos, a qué aspiramos y cuál es nuestro entorno. No es posible distinguirse como persona ni nación a través del olvido”, concluye María Luisa Prado.

Detrás de la fastuosa construcción hay una historia familiar que traspasa fronteras. La argentina Josefina de Alvear y el diplomático chileno Matías Errázuriz Ortúzar se casaron en la catedral de Buenos Aires en 1897. Ambas familias de origen español habían llegado a América en el siglo XVIII. Los Errázuriz se establecieron en Chile y los Alvear en Argentina, y ambos tuvieron una destacada actuación en el ámbito político y social.

Entre 1906 y 1916, Josefina, Matías y sus dos hijos residieron en Francia debido a misiones diplomáticas asignadas al padre. Durante esos años se proyectó y construyó la mansión, obra de los arquitectos argentinos Eduardo Lanús y Pablo Hary. De regreso en Buenos Aires, el 18 de septiembre de 1918 la familia inauguró el recinto con una gran fiesta, transformándose así en centro de una intensa vida social por más de veinte años.

Josefina de Alvear murió en 1935. Su marido e hijos ofrecieron al Estado argentino la posibilidad de comprar la casa junto con la colección de arte, para crear un museo. El 18 de diciembre de 1937 se abrió el Museo Nacional de Arte Decorativo.

Hoy exhibe obras de El Greco, Fragonard, Corot, Manet, Boudin y Fantin Latour. Su aspecto externo es sobrio e imponente, inspirado en el neoclasicismo del siglo XVIII, y su patrimonio incluye porcelanas, cerámicas, orfebrería, tapices, alfombras, vidrios, pinturas, esculturas y muebles europeos y orientales de los siglos XIV al XX.

La Candelaria, Murano y Carrara en Buenos Aires

A 115 kilómetros de Buenos Aires, don Orestes Piñeiro, de profesión farmacéutico, compró en 1840 los primeros terrenos de esta gran propiedad. Cinco décadas después le agregó ocho mil hectáreas y estableció la estancia La Candelaria, denominada así en honor a su mujer. Ante la imposibilidad de tener descendencia, el matrimonio adoptó a una niña, Rebeca, cuyo marido, Manuel Fraga, administró por años la propiedad. En sus continuos viajes a Europa, la familia quedó encantada con los castillos, especialmente uno en la región del Loira. Decidido a tener el propio en estas pampas, Fraga se lo encargó al arquitecto francés Alberto Favre, que comenzó a construirlo a finales del siglo XIX. Con torres normandas de techos de mansardas, el pórtico gótico y el barroco en las ventanas, este castillo ecléctico no alcanzó a ser visto en su totalidad por su suegro ni por doña Candelaria.

Los bosques que lo rodean ocupan 245 hectáreas y el parque fue diseñado por el famoso paisajista Carlos Thays, quien lo pobló de estatuas, glorietas, fuentes y las más diversas especies arbóreas. En el jardín se encuentra la capilla construida en 1937 con torre, techo nórdico y ventanas góticas.

En el interior, el castillo de 1.200 metros cuadrados deslumbra por la suntuosidad de sus ambientes: los pisos brillan desde la madera y el mármol, con guardas de mayólicas. Un gran gobelino holandés cubre la pared de la escalera que lleva al primer piso. En el hall de entrada vemos muebles orientales, una imponente estufa hogar de mármol de Carrara y una lámpara de cristal de Murano. La biblioteca gótica tiene muebles tallados en guindo de más de 300 años.

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Situado en la provincia de Barcelona, entre los siglos XI y XV fue habitado por los señores de Cardona, la familia más rica después del rey. La fortaleza fue, además, el último bastión en rendirse a las tropas del rey Felipe V —enemigo de los catalanes— en la Guerra de Sucesión española y sirvió de prisión para los opositores de Franco. Hasta Hollywood lo usó de escenario en la película de Orson Welles, Campanadas a medianoche.

Punto obligado de visita es la Sala Dorada, la Sala dels Entresols (entresuelos) y, sobre todo, la Torre de la Minyona (criada), una espectacular atalaya de 15 metros de altura y diez de diámetro. Cuenta la leyenda que una doncella fue confinada hasta el fin de sus días en esta torre tras conocerse su relación con un joven musulmán.

Convertido hoy en hotel, está considerado como uno de los diez mejores castillos de Europa donde alojarse según TripAdvisor, la principal web de viajeros en internet. Sus habitaciones mezclan servicios modernos con una decoración de corte medieval en la que no faltan camas con dosel o techos abovedados. La cocina ofrece recetas de larga tradición catalana como la terrina de berenjenas con manitas de cerdo, la paletilla de cordero a la brasa, las setas —muy presentes en esas tierras— y platos más originales como el pollo con cigalas y los pescados mediterráneos regados con Cava.

Xàtiva Una leyenda tras los muros

Desde el hombre de Neanderthal hasta los musulmanes, pasando por los íberos, cartaginenses, romanos y visigodos, todos se aprovecharon de la privilegiada situación estratégica que ofrece la ciudad de Xàtiva. Situada al sur de la provincia de Valencia y cuna de la familia papal Borgia, fue un punto clave de la Vía Augusta —calzada romana que unía Roma con Cádiz— y en la defensa del reino de Valencia.

El castillo, cuyos primeros asentamientos son de origen ibérico, fue por siglos una de las mayores fortalezas de la península. Extendido a lo largo de la sierra de Vernissa, estaba protegido por los desfiladeros de la propia montaña y por las murallas que rodeaban la ciudad.

Cuenta la leyenda que la mujer de Aníbal, Himilce, quedó maravillada de las vistas que se divisaban desde los balcones y algunos escritos afirman incluso que fue entre los muros del castillo donde tuvo al primer hijo del cartaginense.

En el siglo XVI, ya en manos cristianas después de más de 500 años de ocupación musulmana, se convirtió en prisión oficial de la Corona de Aragón.

Destruido en gran parte por un terremoto en el siglo XVIII, la construcción se divide en dos partes. El llamado Castillo Menor (de la época íbera) y el Castillo Mayor (de la época romana), ambos comunicados a través de una muralla central, que siglos más tarde albergaría la plaza de armas. En la parte más alta del segundo se encuentran la capilla de estilo gótico y la prisión.

El actual propietario (Carlos Sarthou, empresario de la zona) levantó en la parte central una casa de estilo neogótico donde hoy se celebran matrimonios civiles. La construcción principal, por su parte, cuenta con un restorán en el que se pueden probar platos típicos de la comarca. En julio el lugar también acoge un festival nocturno de música al aire libre.

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Las salas del Renacimiento, únicas en Francia, han conservado su impresionante decoración de frescos y estucos de grandes artistas italianos como Rosso y Primatice, que datan de los reinados de Francisco I y Enrique II. Las habitaciones de los reyes evocan el lujo de la corte de Francia: las antecámaras, salones, salas de recepción. Extraordinaria es la Habitación de la Emperatriz, por la que pasaron varias reinas, entre ellas María Antonieta, la más caprichosa, quien creó su propia sala de juegos.

Las galerías son tan grandes y casi tan hermosas como las de Versalles. La de Francisco I es una de las más sorprendentes, va formando un juego de filas rítmico gracias a las aberturas simétricas y a los grandes dibujos.

Napoleón revivió Fontainebleau en 1804; trajo su corte y habilitó 40 departamentos, incluyendo la Habitación Imperial. Dos noches por semana había espectáculos de ópera y teatro. El castillo era también un lugar de decisión política, como lo muestran el Salón del Trono y la Biblioteca del Emperador, en la cual recibió al Papa Pío VII el 20 de junio de 1812, quien se quedaría encerrado durante diecinueve meses para que firmara, bajo presión, el Convenio de Fontainebleau.
Napoleón abdicó aquí antes de ser exiliado.

Vaux le Vicomte Cuna del hombre de la máscara de hierro

Situado en la comuna de Maicy (Seine et Marne) a 50 kilómetros de París, Vaux le Vicomte es un castillo del siglo XVII, construido por el subintendente de Finanzas de Luis XIV, Nicolás Fouquet. La innovación fue su sello, ya que incluía departamentos independientes, ofreciendo una intimidad inexistente hasta la época. La decoración de Charles Le Brun privilegió la pintura y los estucos para dar sensación de relieves.

En la planta baja, la Habitación de las Musas incluye frescos y tapicerías que representan a estas míticas mujeres. Impresionan los revestimientos, inmensos gobelinos y largas lámparas de lágrimas. Siguiendo por el mismo piso se ubica la Pieza del Rey, usada en algunas ocasiones por Luis XIV.

En el primer piso se encuentra la habitación de Nicolás Fouquet, uno de los únicos espacios que conserva su decoración original, con su llamativa cama roja en medio, rodeada por cortinas del mismo color. Continuando por ese nivel están los departamentos de madame Fouquet, con decoración simple, muy diferente a otras zonas del castillo.

El parque es un sector muy importante: fue ahí donde se crearon los primeros jardines ‘a la francesa’ gracias a Le Nôtre, quien impuso simetría y orden a la naturaleza. Creó un parterre de bordados replicado en Versalles y en todas las grandes cortes europeas. Introdujo la variación de las proporciones para así jugar con la perspectiva, encogiendo las distancias a los ojos del paseante para crear una ilusión óptica.

Hoy, Vaux le Vicomte es monumento histórico, después de que en 1875 fue comprado por Alfred Sommier, riquísimo hombre de la industria azucarera, quien restauró el lugar para sus descendientes. Actualmente el propietario es su nieto, el conde Patrice de Vogüé.

Pero este lugar es también célebre por una historia de celos, dinero e intrigas. En agosto de 1661, para celebrar el fin de los trabajos del castillo, Fouquet realizó una grandiosa fiesta con tres mil invitados. Poco tiempo después, Luis XIV, celoso de la magnificencia de la construcción, mandó encarcelar a Fouquet, quien murió en la cárcel dejando una leyenda: él sería el famoso ‘hombre tras la máscara de hierro’. Para borrar cualquier rastro del pasado de este enigmático personaje, tras su muerte todos sus bienes personales fueron destruidos. Numerosos rumores circulan sobre la identidad del prisionero: ¿era acaso hijo del rey?

Villeiers-le-Mahieu Amor maldito

Fue el Marqués de Attily quien lo reconstruyó en 1642 sobre las ruinas de una fortificación del siglo XIII. Luego comenzaron a sucederse varios propietarios hasta que el conde Charles de Rohan Chabot lo restauró para darle al lugar el aspecto que tiene ahora: un hotel cinco estrellas.

Una majestuosa reja de hierro forjado recibe a los visitantes. Detrás se extiende un camino bordeado de alamedas que llevan a la entrada de la fortificación.

Hoy este hotel de lujo cuenta con 95 habitaciones unidas a la perfección con el encanto de la vieja nave. La decoración de cada pieza es única y en conjunto presentan una variedad de estilos que encajan sin chocar: de la opulencia de una habitación de época a un spa contemporáneo de arquitectura minimalista, hasta un pequeño salón a la inglesa.

Antes de ser hotel, este dominio era conocido porque allí vivía Bernard Buffet (1928-1999), uno de los pintores franceses más famosos del siglo XX. Célebre pero incomprendido, fue un personaje muy observado por los medios debido a su vida privada, siempre un poco turbulenta. Adorado a los 20 años, cuando ganó el premio de la crítica, en esa misma época se casó pero no duró mucho… Se separó cuando conoció a Pierre Bergé, quien unos años más tarde sería la eterna pareja del diseñador Yves-Saint Laurent.

Con Bergé vivió una pasión recíproca de ocho años. Paseaban en Rolls Royce mientras él vivía y trabajaba en las afueras de París, en Villiers-le-Mahieu. En 1958 asistieron juntos a la primera colección de Yves Saint Laurent para Dior. Poco después Buffet y Bergé se separaron y el pintor volvió a enamorarse de una mujer, con la que se quedó hasta el final de su vida.

Buffet vivió en el castillo hasta 1979. En 1980 Jean-Luc Chaufour tomó el château y partió trabajos de restauración titánicos para convertirlo totalmente.

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Una hora y media de viaje en tren y quince minutos en bus bastan para acceder a este lugar poblado de muebles de cedro y roble, y paredes cubiertas con tapices de seda. Un fuerte toque femenino se observa en lo fino y detallado de la decoración, porque durante 150 años el castillo fue habitado principalmente por mujeres solas. Viudas. Seis reinas de Inglaterra se trasladaron hasta ahí para vivir el duelo al lado de sus cortesanas. La tradición de luto se rompió con la llegada de la reina Catalina de Aragón, primera mujer del rey Enrique VIII, quien hizo de éste un segundo hogar o refugio para no observar los múltiples deslices de su marido…

Tal y como se conoce ahora está lejos de los caprichos reales. La estadounidense Olive Baillie —más conocida como Lady Baillie— lo adquirió en 1926 para convertirlo en lugar de veraneo digno de compartir con sus amigos, los actores Charles Chaplin, Errol Flynn, Robert Taylor y el escritor Ian Fleming, quienes la visitaban con frecuencia.

Queriendo hacer de ésta la casa soñada, contrató a los mejores arquitectos y diseñadores franceses de la época, como el famoso Armand-Albert Rateau. Para decorar los interiores, se dedicó a viajar por Europa en busca de antigüedades únicas. Las alfombras son una obra de arte.

Para agradar a sus huéspedes adaptó una sala de cine e instaló una piscina. En un pequeño trozo de sus doscientas hectáreas de jardín construyó canchas de tenis y squash, además de un aviario que todavía puede visitarse.

Después de nueve siglos de transformaciones, el Castillo de Leeds es hoy una mezcla de épocas y gustos: tiene bases normandas, puerta medieval y muebles del siglo XX. También es un catálogo de anécdotas donde figuran grandes personajes del cine mundial y la música.

Thornbury, lujo artesano

Una escalera de caracol conduce hasta la cima de la torre del castillo Thornbury, en el condado de Gloucestershire, cerca de Bristol. En lo más alto de la fortaleza de piedra se encuentra una de las piezas de hotel más lujosas del país. La cama es gigantesca —mide tres metros de ancho— y las cubiertas son de seda pura. Tiene su propia chimenea y desde las ventanas se observan los viñedos que hace casi cinco siglos producen el vino que se consume al interior de este sitio construido en 1511. Thornbury es el único castillo Tudor que ha sido adaptado como hotel, y sus huéspedes deben pagar entre 400 y mil dólares la noche (hasta 550 mil pesos). Precio que se justifica si se trata de seguir los pasos del propio Enrique VIII y de Ana Bolena, que cuando lo visitaron en 1535 no pudieron sino alargar la estada y quedarse dos semanas en lugar de un día.

El castillo fue seriamente dañado durante la Guerra Civil (1642-1649). Sin embargo, todas las habitaciones han recuperado la atmósfera de los siglos XVII y XVIII con sus paredes de piedra, tapices de seda, chimeneas, techos de madera tallada y camas de cuatro postes, dosel y corona. Esto, gracias al trabajo realizado desde principios de los ’80 por el artesano Stephen Edgar, historiador de muebles y textiles que elaboró todo el mobiliario de roble usando las técnicas más tradicionales y antiguas. Desde uno de sus talleres en Kidwelly, Gales, Edgar habla de la cama Enrique VIII, su comisión más reciente para Thornbury. La hizo de cuatro postes y con cortinas de terciopelo verde que llevan detalles de oro, a mano y con total cuidado por los detalles. Stephen también es responsable de gran parte del revestimiento de los muros de roble que se observa en los salones, sobre todo en el vestíbulo y en la suite Portlethen.

Arundel castilloFamiliar

La mesa está en el Salón del Barón. Ahí, bajo un techo de roble tallado, decenas de hombres y mujeres vestidos de gala se disponen a comer a la luz de los reflectores. Es la filmación de la cinta The Young Victoria, en el Castillo de Arundel.

Ubicado en el oeste de Sussex, a hora y media de Londres, esta construcción medieval tiene los interiores más fabulosos y mejor conservados del país. Desde el siglo XI está en manos de la familia del Duque de Norfolk, que continúa habitándolo.

Recorrerlo es toda una aventura. Los paneles de madera tallada y los muebles Mahogany de estilo gótico se observan por todos lados. Incluso en la planta baja, donde la mayoría de los muros son de piedra finamente pulida y hay un salón de armaduras, espadas y armas de fuego. Una gran escalera conduce a las habitaciones de huéspedes. Dos tapetes gobelinos sirven de preámbulo a la suntuosidad de los cuartos del nivel superior.

La Sala York es la principal y reúne tres grandes piezas de mobiliario: un ropero de marquetería de 1744, una cómoda estilo francés Luis XVI y una repisa rococó. Las habitaciones Lancaster y Windsor destacan por el despliegue de muebles originales del siglo XVIII, y la Pieza Victoria recibió la visita de esa reina en 1846.

Si bien la mayoría de los salones han sido redecorados, todavía se conservan tesoros de antaño. La pequeña Sala de Recreo, por ejemplo, fue refaccionada en 1997 por el famoso David Mlinaric, pero sigue presentando los tres paisajes comisionados por la familia a Canaletto, en 1750. Lo mismo sucede con el salón antesala de la biblioteca, redecorado en 2006, manteniendo en su lugar los tres retratos de Van Dyck para la familia Norfolk.

En términos de la propia Sarah, nuestra guía por el castillo, Arundel es muestra de que los diseñadores contemporáneos no están peleados con el pasado. Eso se observa claramente en los seis cuartos de visitas, remodelados por la actual duquesa con el apoyo de diseñadores como Edmund Bulmer, quien, reutilizando colores y textiles de los años victorianos, ha logrado que el castillo siga siendo centro de atracción.

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Propuestas que combaten temperaturas polares y entregan vanguardia en tres ambientes fundamentales: dormitorio, cocina y baño.

Agradecimientos Tienda Atika, taller de pintura y escultura Matías Vergara

Nijo
Hogar del shogún
Es un conjunto de dos fortificaciones: el Palacio Ninomaru y el Honmaru. Representa el poder de los shogunes (militares) pues fue uno de ellos, Tokugawa Ieyasu, quien lo mandó construir en 1601. Como sucede con la mayoría de los castillos japoneses, éste no es el original. La parte central fue golpeada por un rayo y se quemó por completo en 1750; en 1788 el palacio interior fue destruido por un incendio. Prácticamente quedó abandonado hasta 1893. Actualmente, Ninomaru (el más impresionante) está construido principalmente de ciprés Hinoki.

Himeji
La garza blanca
Construido en madera y revestido en cal, su imagen resulta familiar porque hasta James Bond lo incluyó en su quinta película. Y si ya la construcción de castillos estaba limitada en el Japón antiguo (uno por reino), fue un milagro que éste además se librara de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

Localizado en la ciudad costera de Himeji, a unos 47 kilómetros al oeste de Kobe, es una de las estructuras más antiguas del Japón medieval. Designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993 y ‘tesoro nacional’, junto con los de Matsumoto y Kumamoto conforma los Tres Famosos Castillos de Japón.

Fue concebido y construido en el período Muromachi (1336-1573). En 1346, el shugo (guardián) Akamatsu Sadanori planeó la construcción de un palacio en la base del monte Himeji. Luego de que su clan fue derrotado en la Guerra Kakitsu, éste les fue arrebatado por un tiempo. En 1580, el daimyó (gran nombre) Toyotomi Hideyoshi tomó control del edificio y encargó construir una torre de tres plantas. En 1601 se realizó un proyecto de expansión que duró ocho años y transformó al castillo a su actual forma.

Uno de los elementos defensivos más importantes de Himeji es el confuso laberinto con tres fosos y diversos caminos que conducían a la torre principal. A diferencia de los europeos, este castillo posee un complejo de puertas, muros y murallas que tenían por objetivo confundir a las fuerzas invasoras y atacarlas de manera rápida y eficiente.

Diversas leyendas lo rodean: una de ellas cuenta que fue hogar de diversos yokai, espíritus de nipones como el malévolo oni, el travieso kitsune o la terrorífica mujer pálida Yuki-onna.

En sus afueras destaca el precioso Jardín Kokoen. Aunque de construcción reciente (1992), sigue las pautas típicamente feudales. Consta de nueve jardines separados, diseñados cada uno en un estilo concreto. Está la residencia principal, con un estanque y una cascada; hay bosque de pinos, jardín de bambú, otro de té y uno de flores.

Kumamoto
El último samurái
Este castillo tiene una historia notable: en 1877 se celebró ahí la última revuelta samurái. Gran parte de la estructura fue destruida por el fuego tras un asedio de 53 días. Pasó más de cien años en ruinas, pero recientemente se restauró.

Aunque su donjon (parte central) es una reconstrucción de cemento que data de 1960, muchos edificios auxiliares de madera siguen siendo los originales. El interior de las torres es ahora un museo que ofrece bellísimos ejemplos arquitectónicos de la época. También refleja su avanzado diseño con muros inclinados hacia adentro y enormes techos, pensados para la defensa. Su estilo de construcción se denomina Renkaku, con una nave central rodeada por las demás dependencias.

Cerca de él, en el Parque San-no-Maru, se encuentra el Hosokawa Gyobu-tei, mansión tradicional de madera con un espectacular jardín japonés de estilo Momoyama.

Ubicado en la ciudad del mismo nombre, el castillo fue construido en 1607 por orden del guerrero Kato Kiyomasa y cincuenta años después pasó al clan Hosokawa, que controlaría la zona por 200 años hasta el fin de la época feudal.

Terminando el siglo XIX, los cambios abruptos y masivos en la cultura japonesa —como el uso de vestimenta occidental o la prohibición de portar katana en la vía pública— tenían muy molestos a los samuráis. Saigó Takamori, uno de los líderes más viejos, se retiró a sus dominios, donde estableció academias de guerra. El 12 de febrero de 1877 anunció su intención de marchar a Tokio para entrevistarse con el emperador. Doce días después, la armada principal atacó el castillo en un movimiento con pinzas. Un choque frontal dejó a Saigó herido de muerte. Sus seguidores aseguran que uno de ellos, Beppu Shinsuke, lo ayudó a hacer el harakiri (suicidio con daga) antes que fuera capturado. Saigó Takamori fue etiquetado como “héroe trágico” y el emperador Meiji lo perdonó post-mortem en 1891.

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Sin lágrimas, Santa Cruz se reconstruye y Cardoen resume su ánimo: “Acá estoy, cagado, pero contento…”. Recorre la zona, su museo y el hotel, saca planos y anticipa que todo será ahora más grande y moderno.

En el Club Social la mitad de la estructura se mantiene en pie mientras el resto de la campestre y añosa edificación está en el suelo. No importa: lo que no derrumbó el terremoto sirve para poner varias mesas bajo un parrón que da sombra y uva dulce que algunos de los parroquianos que vienen a almorzar arrancan despreocupadamente.

El ruido de los martillos se mezcla con el de los servicios que cortan generosos trozos de carne mechada, lengua nogada o plateada.
Uno de los mozos, entrado en años —al que hay que hablarle fuerte para que oiga—, cuenta que el tradicional local tenía un paradójico e inútil seguro: cubría avalanchas y maremotos (pese a que no hay montañas cerca y que el mar está a varios kilómetros), pero no terremotos…

Pilar Jorquera, con sombrero y pañuelo al cuello, come un conejo con una gran ensalada chilena. A su lado, Carlos Cardoen prueba con ganas una bien lograda lengua nogada. El empresario mira el plato de su mujer y, con una mezcla de nostalgia y rechazo culinario, confiesa que en su vida ha probado de todo, menos el pequeño mamífero de orejas grandes. Todo se debe a Rabito, un conejo que de niño adoptó como mascota y al cual sigue rememorando con especial nostalgia.

EL GOLPE FUE DURO, las grietas, derrumbes y espacios vacíos después de las demoliciones de rigor se repiten con triste frecuencia en el paisaje del pueblo. Pero tal como se palpa en el Club Social, la gente tiene ganas de salir adelante e intentan traer de nuevo a sus vidas algo de rutina normal.

En la plaza —con araucarias y palmeras de enormes troncos delgados—, el lugar donde tocaba el orfeón apenas se mantiene en pie. Mientras en una banca dos tipos toman con relajo un enorme helado artesanal, Cardoen se pasea y mira apenado la inclinada edificación. Dice que guarda una vieja foto de sus padres que se tomaron justo ahí hace muchos años y que por eso ahora se empeñará en reconstruirlo tal como aparece en la añosa imagen.

Al otro lado de la calle, la iglesia de Santa Cruz es la expresión más evidente de la tragedia. Su enorme y alba arquitectura parece un inmueble en zona de guerra. Por dentro es una estructura hueca con enormes y altísimas murallas peligrosamente inclinadas. Sólo un Cristo en la cruz que estaba tras el altar se mantuvo en su sitio. El y unas pocas cintas en el piso, que sirvieron de adorno para el matrimonio que se celebró ahí la fatídica noche del 26 de febrero.

Desde la parte alta, un viejo armonio también ha sido preocupación para Cardoen. Su abuela, la concertista Natalia Loyola, tocaba el instrumento que quedó severamente dañado y colgando… Por eso el empresario pagó a unos obreros para que emprendieran una peligrosa misión de rescate: el artefacto ahora se irá al museo.

Cardoen se ha propuesto que la iglesia vuelva a ser lo que era. Nada fácil: calcula que reconstruirla costará algo más de 400 millones de pesos. Ya empresas como CAP o Cementos Bío Bío han comprometido insumos.

“Soy agnóstico, pero la iglesia es un lugar de encuentro que todos quieren acá. Además, el párroco tiene la virtud de que no anda tratando de convertir a la gente”, dice con algo de picardía.

Pilar, su mujer, también se ha sumado al proceso de reconstrucción a través de la Corporación Patrimonio de Colchagua, que preside José Tomás Errázuriz y que tiene entre sus directivos a Hernán Vicuña, Jorge Errázuriz, Christian Hartwig, Ale-xandra Lapostolle y Luis Allegretti.

Se trata de una entidad creada a mediados de marzo y constituida por diez profesionales que buscarán ir más allá de la emergencia, para enfocarse en la tarea de largo plazo que significará levantar parte importante del campo chileno destruido en la VI Región.

MURIERON ONCE PERSONAS en el pueblo. La destrucción en las entrañas de Colchagua fue tan severa como extendida. Y el adobe que reinó por siglos, ahora expone su cara más triste, con buena parte de los hogares rurales en el suelo. Nancagua, Chépica, Lolol o Placilla —con la sobrecogedora imagen del cementerio en que las tumbas parecen haber explotado, quedando los cadáveres a la vista— son algunos de los sitios que gritan la tragedia. Y ésta no sólo botó casas, sino también un señorial estilo de construcción sin más posibilidades de sobrevivencia.

“Tenemos unas cinco mil casas inhabitadas para demoler. Necesitamos tres mil mediaguas y hasta el momento tenemos como 300. Es bien dramático”, lamenta Héctor Valenzuela, alcalde de Santa Cruz, cuyo municipio también está mayoritariamente en el suelo.
“Es el funeral del adobe”, reafirma con resignación Cardoen mientras camina por el pueblo.

Aunque su casa es una sólida construcción de tres pisos a 20 kilómetros del pueblo, el terror igual se apoderó del empresario esa madrugada del 27. Dormía en el segundo piso mientras Alvaro, su pequeño hijo acompañado de un amigo, estaba en el tercer nivel. Y vino el zamarrón. Cardoen apenas se pudo sentar en la cama mientras veía como las murallas se contorneaban y las cosas se venían abajo. No pudo ir a buscar al niño… se mantuvieron en contacto sólo con gritos de un piso a otro. “Creí que la casa se caía. Me cagué de susto. Lejos, es el más terrible de los terremotos que he vivido”, dice sin complicarse un tipo con coraza aparentemente impenetrable.

Pasadas las cuatro de la madrugada iba rumbo a Santa Cruz para ver la suerte que habían corrido el museo y el hotel. A medio camino comprendió el tamaño del desastre: lo único que veía eran casas en el suelo. En una de ellas, con linternas y velas ayudó a sacar de entre los escombros a un hombre aplastado por una pesada muralla.

En el Hotel Santa Cruz había más de cien turistas, la mayoría aterrados italianos que permanecían a la intemperie. El comedor, la pérgola y el spa fueron los más castigados. Poco a poco se fueron todos los huéspedes y el recinto ya no abrió más. Cardoen, pese a que el daño estuvo concentrado en sectores específicos del inmueble, decidió empezar una refacción mayor —con un upgrade de toda la construcción—, por lo que el hotel estará listo en unos tres meses.

Lo más doloroso está en el museo de Colchagua, orgullo y alma del empresario: la mitad del lugar se vino abajo. Todo, porque parte importante correspondía a una antigua casona patronal de adobe que no resistió los más de ocho grados. Tras el terremoto hubo que hacer un segundo trabajo de rescate arqueológico, no por efecto del paso del tiempo, sino de los derrumbes. Muchas piezas de cerámica precolombina y otras en policromado se rompieron, por lo que se viene un largo trabajo de recuperación. Eso sí, se salvaron el Acta de Instalación de la Primera Junta de Gobierno, un piano de O’Higgins y la banda presidencial de José Miguel Carrera.

Más de un millón de dólares hay que invertir en el museo. Lo que se derrumbó, se limpió y ahora está en construcción un espacio moderno, con el doble de superficie.

En Lolol, el Museo de la Artesanía aguantó mejor que sus edificaciones vecinas. Hubo algunas piezas dañadas, pero el recinto apenas demorará unas semanas en abrir.

“Estoy orgulloso. Acá en la zona nadie ha llorado. Todos se han dedicado a limpiar y reconstruir. Salvo el pillaje de los carajos que no faltan y que se produjo en Concepción, ver Santiago sin daños importantes también es un orgullo. Por eso nos merecemos un aplauso para nosotros mismos”.

Un hombre saluda a Cardoen mientras pasa junto a Pilar por una esquina terremoteada. ¿Cómo está don Carlos? ‘‘Acá estoy, cagado, pero contento…’’, responde sintetizando el ánimo de una zona azotada, pero convencida de que lo que se levantará será mejor de lo que se vino abajo.

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