Y es en esa vena donde más se destaca su oferta, cuando el cliente se debate entre una degustación al Peroe ($ 4.900), por ejemplo, que trae alitas de pollo, rollo primavera y otros derivados del wantán, con buena salsa y gustos diversos, o la Bambú, ($ 3.800) con una óptima selección de rellenos distintos para formas diferentes de gyosas, muy atractivas y gustosas, o unos imperdibles Huevos Mr. Tusan ($ 5.400) revolteados con mariscos y salsa picante, que da el toque. Menos recomendable resulta un plato de fondo de Pulpo Asado ($ 8.400), con demasiadas verduras y pimentones, en desmedro del molusco. Remonta la cosa con un fresco Copón de Lytchee ($ 3.800) en frutos y helados, más salsa de naranjas.

Av. Kennedy 5413 Local 365. Boulevard Parque Arauco. Teléfono 219 0152.

Envíe su opinión sobre este artículo a actualidadcaras@televisa.cl

No es fácil para un porteño hacer suya una ciudad como Santiago, esquiva, huidiza. Tras cuatro años, el secreto queda al descubierto.

Adoro Santiago porque creo que aún no lo entiendo. Cuando vivía en Valparaíso, venía todas las semanas y el mapa de la ciudad se me daba desordenado y, a veces, casi extraño. La metrópolis era una colección de fragmentos que trataba de hilar mientras cambiaba de micro o trataba de leer el rostro de los pasajeros del metro como si se tratase de historias. Eso era hace tiempo, antes de hacer clases acá, antes del Transantiago, antes de que en el horizonte la torre Titanium pareciera observarnos a todos de modo insomne. Mal que mal, el puerto era lugar con una identidad definida que había sabido conservar su propia memoria pese a los lugares comunes y a la explosión patrimonial. Santiago, en cambio, hace siete u ocho años, era en cambio un enigma que se abría por momentos y que sólo podía leer en destellos, en dosis cortas.

Recuerdo que pasaba alternativamente del Lomit’s —donde Francisco Ortega y Christian Ramírez me citaban casi siempre— a José Miguel de la Barra, donde estaban casi todas las editoriales chilenas y donde Sergio Parra había instalado recién la librería Metales pesados en un lugar que era antes una sastrería. O daba vueltas por Ñuñoa, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile a Las lanzas, donde la tarde moría lentamente antes de tomar la micro rumbo al terminal, desde cuyas ventanas se podían ver las sombras de una avenida Matta o una Alameda que comenzaban a quedarse vacías.

Yo no sabía nada de Santiago en esa época y traté de aprender un poco. Perderme en las galerías del centro era casi una deriva metafísica, un laberinto alegre, el paseo por un museo falso. No conocía sus ritmos y los modos que tenía de agitar la respiración, pero sí intuía que la ciudad quizá carecía de memoria, de que nada duraba mucho tiempo en ella, de que —a diferencia de Buenos Aires o Lima— hasta lo más viejo era casi nuevo. Escribí un libro sobre eso, sobre las imágenes veloces de ese presente de media década atrás. El libro se llamaba Postales urbanas y era una colección de fragmentos que funcionaban como mis respuestas a esas preguntas: ¿qué era una ciudad?, ¿cuáles eran sus límites?, ¿cómo contar sus historias?
No sé si funcionó salvo en el hecho de describir la condición fugaz de todo arte, de toda literatura: cuando con mi mujer nos mudamos a Santiago hace cuatro años, me di cuenta de que muchos de los lugares sobre los que había escrito habían desaparecido o estaban cambiando.

El más impresionante era la galería que estaba bajo la estación Escuela Militar, que yo había descrito como un pasillo vacío lleno de sombras asesinas pero que había terminado resucitando como una especie de boulevard lleno de locales de comida rápida y minimarkets. Pero no era solo eso. Las micros amarillas habían desaparecido y el skyline del centro se había convertido en una colección de torres edificadas en los solares vacíos o en los terrenos donde estaban casas o conventillos que iban siendo demolidos. Me tocó verlo en directo durante los últimos meses del 2008, cuando dictaba un taller en  Balmaceda 1215, al lado de la Estación Mapocho: cada semana, los edificios se elevaban un poco más, como si hubiera existido un correlato entre cómo crecía la escritura de mis alumnos y cada piso que ponían ahí, al frente nuestro cada tarde.
Así que, de nuevo, Santiago cambiaba para mí, evolucionaba hacia un lugar indefinible. La única diferencia es que yo vivía ahí, vivía aquí. Aquello no era menor: me acostumbré a ciertos barrios, ciertos espacios, ciertas luces.

Me acostumbré a la Plaza Brasil, por ejemplo. Almorcé ahí dos o tres veces por semana en los últimos años. Vi cómo crecía el entorno, cómo los alrededores de la plaza se llenaron de cafés y restobares que empezaron a convivir con las casas antiguas. Aun así, el espacio seguía siendo amable, las picadas de restoranes peruanos donde comían estudiantes y profesores convivían con bares como el Serena donde los viejos habitantes del barrio pasaban las tardes y las noches. Era interesante esa contradicción, porque resumía Santiago, lo alegorizaba arquitectónicamente. Los viejos caserones se intercalaban con edificios flamantes, con lofts, con las luces de neón que yo veía apagadas casi siempre. Los viejos muros rotos, con los afiches de tocatas de punks, de fiestas escolares, de maratones de cumbia en el galpón Víctor Jara. A veces, algo rompía la calma del lugar: hace más de un año, a escasas cuadras de la plaza, donde la policía abatió a Italo Nolli, en medio de un fuego cruzado donde los universitarios corrían a protegerse de posibles balas perdidas.

ME ACOSTUMBRÉ AL OTRO LADO DE LA ALAMEDA TAMBIÉN. En calles como Vergara o Club Hípico, se multiplicaron los locales de comida al paso pero también las cafeterías con wi-fi y las cervecerías. Ahí, los completos se volvieron más baratos y más grandes, mutaron, fueron desplazados por el as y los tacos, pero también se instaló un Starbucks en la flamante nueva biblioteca central de la Universidad Diego Portales. Esa contradicción, de algún modo, definía esas calles. Por ahí, en un restorán chino mínimo, cerca de Sazié con Balmaceda, devoraba a toda velocidad —en una pequeña ventana que tenía de colación— carne mongoliana o wantán mientras en la tele daban noticias chinas de desastres que el cajero contemplaba impertérrito, como si sucedieran al lado. A veces, cuando iba más tarde, llegaban inmigrantes chinos que pedían platos que estaban en una carta escrita en una pizarra de ideogramas. Me imagino que cerraban negocios o celebraban algo. La tele seguía encendida y el sonido de un idioma extranjero lo invadía todo.

Lea el reportaje completo en la edición del 13 de Enero.

Envíe su opinión sobre este artículo a actualidadcaras@televisa.cl

Más de 320 días con sol al año pueden explicar que Marsella sea la segunda ciudad más poblada de Francia. También sirve para entender que viva gente menos rica, porque la pobreza es más dulce con sol. Y que al no ser rica, luzca como una ciudad pintoresca, eso que tanto buscan los buenos viajeros.

Pero el éxito que tiene hoy Marsella como lugar turístico tal vez tiene poco que ver con todo lo anterior. La clave tampoco hay que buscarla sólo en la inmensa simpatía de su gente, habladora y alegre. Si ahora estamos aquí entre miles y miles de turistas, es algo que Marsella debe agradecer a personas que tomaron decisiones en otro lugar. La primera de ellas vestía camiseta de futbolista y tiene una cabeza dura: Zinédine Zidane. Con un frentazo dejó en el suelo a un rival molesto durante el Mundial de 2006, en Alemania. Este marsellés de cepa hizo que los ojos curiosos y furiosos del orbe se posaran en una ciudad alejada entonces del gran turismo. Otros que ayudaron a poner a Marsella en el mapa no fueron tan polémicos como Zidane, pero también estaban lejos de aquí. En París vivían quienes decidieron que este puerto quedara unido a la capital en sólo tres horas, por un tren de última generación, el TGV.  Desde que  fue inaugurado en 1998, el turismo tomó velocidad. Y Zidane le dio el empuje final.
Nada ha podido detenerlo. Ni siquiera la crisis de estos días sobresaltados. Los buenos hoteles florecen en las cercanías del puerto. Por estos días nace el lujoso palace de la Intercontinental en un enorme edificio de 800 años. Y la creación del inmenso Museo de Civilizaciones Europeas Mediterráneas también forma parte de la reinvención de la ciudad, para asumir con máxima dignidad el año próximo su calidad de Capital Europea de la Cultura.Desde el 2013, Marsella no será nunca más la Cenicienta.

Esta eterna rebelde que escapó del control de Luis XIV y que dio el nombre de Marsellesa al himno de los revolucionarios, tiene hasta hoy vocación rebelde por su cultura rica y contrastada. El Oriente y el Occidente están vivos en sus calles, en sus más de 60 km de costa, en sus barrios y sus abigarrados ambientes. Hay 200 mil musulmanes y 80 mil judíos, entre muchas otras culturas y pueblos de Medio Oriente y Africa.
Por su gente habladora y gesticuladora, la ciudad aparece a ratos como una escena de teatro. Es otra forma de vivir. Se siente una Francia en confianza, amistosa. El acento de sus habitantes se escucha fuerte, lleno del color del sur. El orgullo de ser marsellés lo notamos en sus calles al tratar de entender su francés o su dialecto, o cuando bebemos una Fada Cola o una Cagole, cerveza que pareciera un homenaje a su mujer más común.
Hablamos de una muchacha bastante aminada, divertida, de poca ropa y mucha bijouterie. Esta cerveza con nombre de mujer va bien con la anchoïada, una pasta de anchoas, ajo, aceite de oliva y vinagre, que se sirve sobre el pan. También para el aïoli, que es una mayonesa de ajo, acompañamiento de verduras hervidas y pescado. Marsella forma parte de la región que se conoce en el lenguaje común por las siglas PACA, es decir, Provenza, Alpes y Costa Azul. Pero aunque se halla cerca de la refinada Costa Azul, no se le parece en nada. Hasta fue guarida principal de la italiana Cosa Nostra. Tiene más cosas en común, tal vez, con Barcelona, y su mismo éxito turístico.
En su Puerto Viejo podemos pasear, comer o tomar algo, y ver la ciudad en 360º si subimos los 157 metros del cerro Notre-Dame-de-la-Garde. Desde allí se aprecian las antiguas edificaciones que se mantienen en pie junto a yates, lanchas y pesqueros amarrados. Y a primera hora de la mañana, en el mercado de peces del Quai des Belges, veremos a los marselleses con todo su encanto tratando de vendernos una lubina o un trozo de bacalao.
Si buscamos un encuentro emocionante con la historia y la literatura hay que navegar en busca del castillo de If, frente al puerto, en las islas Frioul. Alejandro Dumas, en la novela El Conde de Montecristo, dejó para siempre una imagen de su fortaleza, hecha prisión en el siglo XVII. Y el viajero se irá enterando de una de las historias más novelescas de los anales de Francia: la Máscara de Hierro. Aquellos que prefieran ver las villas señoriales del siglo XIX que desde una colina se asoman al Mediterráneo, deben tomar el camino de la costa, la Corniche. Antes de esa visita podemos recuperar fuerzas con las sabrosas comidas de Marsella en la caleta Vallon des Auffes, en sus restoranes Fonfon (¿por qué no tomar una bouillabaisse, esa buena sopa de pescado?) y el restorán L’épuisette (perfecto para nuestro aperitivo del atardecer). Siguiendo por la Corniche, hallaremos el Peron, restorán con ventanas sobre el mar, merecedor de una estrella de la Guía Michelin. Así iremos descubriendo algunas de sus 20 playas repartidas en el litoral.

LA MARSELLA MÁS REFINADA, CON AMPLIAS AVENIDAS, RECUERDA UN POCO EL PARÍS DE LOS BULEVARES. Como la avenida Longchamp, del siglo XIX, en el barrio Cinq Avenue, repleto de edificios llamativos y algún palacio emblema de la ciudad. Pero tal vez su riqueza mayor debe buscarla el viajero en la Cité Radiéuse, de Le Corbusier, el arquitecto universal, que a los 78 años murió ahogado en esta región, mientras se bañaba en la Costa Azul.

Lea el reportaje completo en la Edición del 20 de Enero.

Envíe su opinión sobre este artículo a actualidadcaras@televisa.cl

Mi relación con Londres partió muy platónica, pero con el tiempo aterricé y terminé acostumbrándome a la niebla, el frío, la lluvia, los zorros… Y aunque estoy en tránsito –no soy turista ni inglesa– sé muy bien dónde me paro y a dónde ir.

Cuando mi pequeña mudanza llegó a Londres unos días después que yo, en enero de 2009, me pregunté en la puerta de mi casa nueva qué iba a ser de mí. No es que no lo hubiese meditado antes de venir. Lo pensé mucho. Estaba convencida de que la mejor manera de enfrentar la crisis económica mundial, que afectó mi estabilidad en Madrid, era dar un salto a Londres. Sin embargo, en ese momento de confusión no lo podía ver con claridad.
Desde entonces ha sido muy útil tener a la mano recuerdos de mi pasado. Como que empecé a caminar en una plaza de Caracas que se llama Las Delicias, rodeada de inmigrantes españoles, italianos y portugueses, que se hicieron esas mismas preguntas antes de que yo naciera. Entre ellos, mi padre. Y que en esa Caracas natal aprendí a apreciar los regalos de la ciudad. Esos que existen en medio del caos, el bullicio, la aglomeración y los excesos, y ante los que yo caigo rendida.

Al principio, con el cielo despejado, acostada en Clapham Common, contaba los aviones hasta que perdía la cuenta. Hice eso hasta que supe que la mejor imagen para entender Londres era la de un gran aeropuerto. Son cinco los que rodean la ciudad. Y ese tráfico celeste también tiene sus consecuencias en la tierra. Millones de personas que aparecen y desaparecen en un intrincado sistema de trenes, metro y autobuses, que atraviesa la urbe desenfrenadamente. Un ambiente propicio para ser completamente anónimo.

Después mi relación con Londres dejó de ser platónica. Nada tan íntimo y revelador como instalarse, conseguir un trabajo, hacer nuevos amigos y reinventarse. Esta es una de esas ciudades-continente de muchas movilizaciones humanas que se han generado históricamente. En eso radica su mayor atractivo. Y en la medida en que me identifico con esas otras personas que viven aquí, que me cruzo con ellas y sus costumbres, mi vida tiene más sentido. Soy distinta y parecida a ellos: han venido de lugares lejanos, hablan diversas lenguas, creen en dioses diferentes. Pero todos tienen ganas de comunicarse. Han empezado de nuevo. Viven Londres como si cada día fuera el último. Tienen la confianza del que conoce la ciudad, sabe dónde está parado y a dónde ir. No son turistas, ni ingleses. Y como yo, están en ‘tránsito’.

VIVO EN EL ÁTICO DE UNA CASA VICTORIANA, pegada a otras iguales. Mis vecinos son una mezcla de ingleses, afrocaribeños y portugueses. Entre todos le damos vida a los barrios de Brixton y Stockwell. Aunque mi casa es pequeña, en mi cabeza es más grande, porque cuento los espacios públicos que la rodean y que puedo visitar caminando.
El corazón de Brixton es el mercado. Un lugar sin modas ni turismo, sensual y espontáneo. Allí encuentro los alimentos más simples y los más exóticos, y algunas cosas que me hacen fantasear, como telas africanas y pelucas. De ahí salió la idea de hacer el curso Making a Dress, en la escuela Oh Sew Brixton, y el moño postizo de Breakfast in Tiffany’s, que me puse en el matrimonio de mi hermana. Entre carnicerías y fruterías, están los pequeños restoranes y cafés, independientes y económicos. Los colombianos y jamaiquinos abundan, especialmente esperando mesa en Franco Manca, donde se puede decir existe la pizza ideal.
En los días despejados, esos en los que el cuerpo pide parque, el cielo se llama Brockwell Park. Todos parecen estar felices y eso se contagia. Los perros, los niños, los enamorados, los solitarios, los deportistas, los grupos en picnic y los voluntarios del vivero. Voy hasta arriba para mirar la ciudad y entrar en la vieja casona por un chocolate caliente o un English Breakfast, que para mí es almuerzo. Huevos, tocineta, tomate, hongos, baked beans y un té, que normalmente es Earl Grey.
Para los días lluviosos está el Ritzy Cinema. Esta Navidad tuve suerte de entrar por primera vez a la Sala 1, para ver la última versión de The Girl with the Dragon Tatoo. Es la original de ese edificio, construido en 1911 y una de las joyas del sur de Londres. La otra joya que tenemos es la Academy. Una sala de conciertos art déco de 1929, que ha sido sede de bandas legendarias, como The Clash y Sex Pistols, y sigue siendo un escenario de referencia para los seguidores del rock, el heavy metal y la música indie.
La otra parte de mi barrio es Stockwell, más conocida como Little Portugal. La comunidad portuguesa se estableció aquí en los ’60 y tiene restoranes, panaderías, cafés… Revueltos con los ingleses miran fútbol por TV, mientras comen arroz de mariscos con vino verde. Afortunadamente, los brasileños llegados recientemente han traído lo que faltaba al barrio: un poco de alma y, por supuesto, de música. Ahora parece que estamos completos.

En el día a día, aparte del trabajo y el almuerzo rápido, los muchos Earl Grey, el sándwich y la manzana, lo que sobra es la lucha contra los elementos. ¿Para qué engañar a la gente? La humedad, el cielo gris, la neblina, el viento, la lluvia y los zorros son una realidad. Me acostumbré a depender del paraguas y el abrigo todo el año y ya no huyo de los zorros, que corren detrás mío. Ahora, cuando los veo, camino indiferente. Aunque todavía no me inspiren simpatía, entiendo que nacieron en Londres e intentan sobrevivir como cualquiera.
También es divertido salir, sin un plan estructurado, dejándose llevar simplemente por el canto de las sirenas. Por ejemplo, para un paseo por el centro. Salgo en la estación de metro Leicester Square y entro en la librería Foyles, de Charing Cross Road. Paso una hora viendo, tocando y oliendo las cada vez más hermosas encuadernaciones de los clásicos, reediciones surgidas en respuesta al eBook. Subo al segundo piso, a la sección de estudios culturales, donde siempre hay algo interesante que me gustaría leer o que debería haber leído ya. Voy a almorzar al vegetariano Govinda’s, del templo Radha Khrisna, en Soho. Ellos tienen un menú karma free y yo, aunque no debería, soy supersticiosa.
En Chinatown se me antojan esas bolas de frijoles negros dulces que venden en la calle. Con mi merienda en la mano, recupero el karma con gusto. En eso ya estoy en Covent Garden y recorro dos tiendas vintage: Rockit y Blackout. Hago una parada en Apple para jugar por enécima vez con el Ipad.

Cruzo el puente de Waterloo hasta la librería de Haywark Gallery. La última exposición que vi ahí fue la de Tracey Emin, en agosto. Creo que me gusta más como escritora que como artista y compro su libro autobiográfico, Strangeland. El Southbank Centre está al lado y es el espacio cultural más amigable y menos pretencioso que conozco. Con el programa, editado esmeradamente, y un vino rosado me voy a uno de los sofás tan cómodos que hay en el hall.
A la hora de la comida, bajo al Wagamama. Mi plato preferido es el Udon Amai. Tallarines gruesos con salsa de soya, camarones, tofu, cebolla roja, puerro, maní y lima. Me acuerdo que mañana tengo que trabajar. Estaría bien ir al cine en el British Film Institute, que está al lado, pero mejor me voy a casa. El Chapulín Colorado (mi novio) y mi Airdale Terrier estarán felices de verme.

Envíe su opinión sobre este artículo a actualidadcaras@televisa.cl

No sólo en Asia corren trenes que llevan a sus pasajeros por el camino de la nostalgia y el máximo confort, como en siglos ya idos. Hay varios otros en el mundo. Escogimos el más lujoso de todos, el Rovos Rail, de Sudáfrica, que llega hasta Egipto, y dos ejemplos europeos para recorrer Escocia y el Camino de Santiago. Pueden ser una gran opción para hacer mejor una vida buena.

Rovos Rail: Super lujo colonial en Africa

Rovos Rail, tren turístico sudafricano, nos lleva con refinamiento máximo por los paisajes del Continente Negro, un viaje que a ratos parece un desconcertante regreso a su pasado colonial. En la  versión más completa, de 28 días, atraviesa todo Africa, desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo.
Mientras el mundo ya empieza a vivir la etapa comercial de los viajes espaciales, el Rovos Rail de Sudáfrica se empeña —con mucho éxito— en detener el tiempo. Su oferta turística recupera los lujos del siglo pasado, cuando un tren como el suyo era privilegio de multimillonarios.  El de ahora se mueve impulsado por el insuperable romanticismo de los viajes de aventura. Se trata de una experiencia para turistas que quieren ser viajeros, sentirse a ratos el personaje de Meryl Streep en la película Africa Mía: bajando de punta en blanco a la sabana llena de animales gigantes o visitando pueblos detenidos en la época de la Guerra de los Boers.
Creado en 1989, rescata con minuciosidad cada uno de los detalles suntuosos de los trenes que preferían los ricos europeos en los años 20. Partiendo de Ciudad del Cabo o de Pretoria, tiene itinerarios con destinos dentro de Sudáfrica (desde las viñas hasta la histórica producción de diamantes), a otros que recorren Africa de extremo a extremo, un viaje insuperable que se realizan cada dos años y que en 28 días, une Ciudad del Cabo con El Cairo. ¡Todavía hay pasajes para el 2012!
La experiencia no tiene iguales hoy en el mundo. Dentro de los vagones se recrea un periodo histórico con paneles de teca y mobiliario eduardiano, y los pasajeros deben adoptar hábitos propios de alta sociedad de antaño, como vestir de gala para la cena: de traje largo las mujeres, y los hombres de chaqueta o esmoquin. Todos en un solo horario y en un solo coche comedor. Hoy es considerado el tren más lujoso del mundo.

EL ROVOS RAIL, CUYO CONVOY NORMAL TIENE COMO DOS CUADRAS DE  LARGO, acomoda a un máximo de 72 pasajeros. La categoría principal es la de las Royal Suites. Cada una ocupa la mitad de un carro. Tiene dormitorio con cama de dos plazas, zona lounge y baño con tina y vista al paisaje, además de una moderna ducha. Le siguen las habitaciones De Luxe  (un tercio de carro) y la Pullman, recientemente creada, más barata y simple. Este lujoso hotel sobre rieles dispone de aire acondicionado y los mejores sistemas de comunicación. En cada habitación —cuidadosamente servida por un mayordomo— se indica el nombre del pasajero en una tarjeta clásica.

Una de las actividades preferidas de los pasajeros es recorrer el convoy en ropa informal, siempre elegante, para departir luego con los otros pasajeros en los salones, que tienen bar y mapoteca.  A éstos se suma un vagón “de observación” al final del tren, abierto, ideal para fotografiar el paisaje, y para sentir la atmósfera del continente de Livingstone y Stanley. ¿Un consejo? Llegar temprano a este carro cuando se acerca el atardecer, ya que todos quieren la mejor ubicación para disfrutar la visión de miles de flamencos en las lagunas doradas o la sugerente vastedad de la sabana, en que es posible ver a lo lejos alguno de los cinco grandes de la fauna africana.
De todo, sólo la champaña y los licores especiales son considerados extras. El menú, de tres platos, prefiere productos locales; lo mismo la carta de vinos, que es un paseo por las excelentes cepas sudafricanas servidas en copa de cristal.

PARA QUIENES TIENEN ÁNIMO DE EXPLORADOR, el Rovos Rail extiende sus servicios a los principales parques nacionales de Africa, y guía las visitas a los pueblos con interés histórico o arquitectónico. Los días de permanencia en ciudades, al inicio del viaje, se hacen en los mejores hoteles del continente, y existe una alianza con Southafrican Airways para llegar y salir del país. Sus estaciones en Pretoria y Ciudad del Cabo tienen el lujo de un cinco estrellas. Entre los circuitos más requeridos destacan el que une esas dos ciudades en poco más de 48 horas; el recorrido de ocho días, que incluye parques nacionales, las famosas cataratas Victoria y las playas del Indico, y el viaje de dos semanas que atraviesa Sudáfrica, Botswana, Zimbawe, Zambia y Tanzania, hasta Dar es Salaam. www.rovos.com. Quien intente hacer cualquiera de estos recorridos habrá conocido la experiencia del viaje romántico por excelencia que quitaba el sueño a los abuelos. Aún es posible.

The Royal Scotsman: Escocia mejor que nunca

Hay viajes que sorprenden por lo inesperados, aun cuando escojamos el medio y el destino. Recorrer Escocia a bordo del Royal Scotsman puede ser uno de esos casos. La severidad y belleza de una  tierra que ha inspirado a tantos escritores, crece cuando se contempla desde el interior de este lujoso tren, perteneciente a Orient-Express.
El Royal Scotsman bordea las costas del norte, sus acantilados y lagos como el Ness y sus leyendas. Atraviesa el paisaje de las Tierras Altas, The Highlands, y los extensos campos de cebada, pasando bajo altas cumbres. Una panorámica que el viajero observa confortablemente desde el interior de los elegantes vagones. Los viajes se suspenden entre noviembre y marzo, para evitar las bajas temperaturas. Quizá los pasajeros se pierdan la belleza del invierno agreste, pero disfrutan la primavera, cuando los ríos y cascadas fluyen, los salmones brincan y los campos y las faldas de las montañas se cubren de un manto de campanillas y otras flores silvestres. También se llega a tiempo para contemplar la llegada del otoño, cuando los colores rojos y marrones explotan, y bandadas de gansos y cisnes llegan procedentes de Islandia para buscar un refugio menos frío, de cara al invierno.
Un propósito principal de este tren es permitir que los pasajeros disfruten de la excelencia de la cultura escocesa dentro y fuera de los vagones. En cualquiera de los sietes recorridos del tren se llevan a cabo excursiones privadas y exclusivas a castillos, casas solariegas y destilerías de whisky, así como participaciones en actividades tradicionales, como la pesca del salmón o juegos locales.
Dependiendo del recorrido seleccionado, el viaje dura entre dos y siete días, siempre con salida y llegada a Edimburgo. El trayecto más corto sólo recorre las Tierras Altas, mientras que los más largos van por Escocia e Inglaterra.

Por las noches el tren se detiene en una ciudad para que los viajeros que lo deseen puedan acomodarse en un hotel local. Una opción casi innecesaria, pues el Royal Scotsman es prácticamente un hotel-boutique con una capacidad máxima de 36 pasajeros. Baño privado, clóset y escritorio en todas las habitaciones, decoración a base de marquetería, con edredones y almohadas de plumas.

Lea el reportaje completo en la edición del 13 de enero

Envíe su opinión sobre este artículo a actualidadcaras@televisa.cl

Desde los ventanales pueden verse el río Támesis y la rueda del famoso London Eye. También las figuras asimétricas de algunos rascacielos con su modernidad de cristal y acero. Pero hay algo nuevo: las burbujas en lo alto.  Estamos en el ombligo financiero, en La City, dentro del único bar londinense que no es apto para quien le teme a las alturas. Vértigo 42 es, quizá, uno de los destacados entre aquellos que hoy buscan la mejor vista urbana junto con el más fino champagne. Ubicado en el piso 42 de una torre con 188 metros de altura, su carta incluye lo mejor de lo mejor en bebidas espumantes, como un Dom Pérignon del año 2000 —que puede tomarse por 560 dólares— y la champaña Cristal 2002, de botella transparente, tiene un precio de 620 dólares. ¿La estrella de la casa? Sin duda la champaña Krug 1998, de 723 dólares.

Para visitar este champagne bar es fundamental reservar una mesa. Nadie puede entrar sin tal requisito y sin cumplir con ciertas reglas de etiqueta. No shorts, no gorras deportivas, no sandalias. Ocupa un piso completo, con casi todas sus mesas junto a los ventanales, para agregar emoción cosmopolita al vino espumoso. A la salida del ascensor se divisa el solemne puente Tower Bridge, y en el camino a la mesa pueden verse las cúpulas de St Paul y los rascacielos de Canary Wharf. Cuando el cielo está despejado se observa el aro del estadio de Wembley. Visitar este bar es un acontecimiento visual único en la ciudad.
Vértigo 42 no es el único champagne bar de La City. Buena parte de estos bares especializados tan de moda ocupan por ahora esta zona a la que cada día vienen a trabajar unas 330 mil personas. No es casual, por lo tanto, que se concentren aquí, desde donde la ola podría extenderse por todo el Londres más a la moda. Los profesionales jóvenes, solteros y con muchas libras en la cuenta corriente, son los primeros colonizados por esta nueva tendencia.
“Se están convirtiendo en una alternativa a los tradicionales pubs”, nos dice Natasha Bree desde su mesa. Natasha es una cliente frecuente de este bar y a sus 35 años se considera “una buscadora incansable” de las fiestas con burbujas. Como muchos otros parroquianos, trabaja en el ámbito bancario y su ingreso mensual supera los 140 mil dólares. “Nos gusta celebrar los éxitos en nuestra carrera y nada mejor que un trago de champaña. Tiene estilo”.

NO MUY LEJOS DE VéRTIGO 42 SE UBICA UNO DE LOS Más NUEVOS DE LA CIUDAD: EL ONE NEW CHANGE. Se encuentra en un edificio del célebre arquitecto Jean Nouvel, con la famosa catedral de St Paul al fondo. En su decoración contemporánea abundan la piel y el metal. La carta de bebidas es muy amplia, con la ventaja adicional de que ofrece la posibilidad de pedir champañas por copa.  Podemos probar varios tipos sin gastar demasiado. La copa más accesible es la Brut no vintage que cuesta 13 dólares y la más cara, de 43, es la Dom Pérignon Vintage 2002. Pero también puede pagar  1.100 dólares por una botella si la intención es probar una champaña vintage poco común, como la Krug Clos du Mesnil 1996 de uvas Chardonnay y esencia de miel.

Stefano Frigero nos dice que sin duda los jóvenes profesionistas de Londres están detrás de esta nueva tendencia. Stefano es un experto en vinos y también es el creador de French Bubbles, un pequeño bar de champaña ubicado en la zona de Covent Garden. Este espacio en el centro de la ciudad ofrece un concepto completamente nuevo. Digamos que es un lugar híbrido que reúne una zona de degustación y un área de venta de champaña. Además, ofrece alimentos, como canapés y carnes secas, que combinan a la perfección con las burbujas.
También en el centro de la ciudad hallaremos un bar con una de las mejores cartas de champaña de todo Londres: el Kettner`s. Se encuentra en el bohemio barrio de Soho, rodeado de teatros, por lo cual algunos prefieren decir que está en el centro de Theatreland. Veremos una fabulosa marquesina acristalada  estilo art déco y un interior glamoroso con espacios discretos, silenciosos, sillones de terciopelo y cortinas doradas. Finos candelabros se ven por todas partes y la carta es infalible por su variedad de champañas.

Las uvas Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier —básicas en la elaboración de champaña— disponen en este sitio de un hogar pleno de elegancia. La casa Bollinger es una de las preferidas y de ella su estrella es la Vieilles Vignes Francaises 1999, que cuesta 1.200 dólares. Si buscamos precios aún mayores, hay que preguntar por champañas Krug. En unos 4.600 dólares nos ofrecerán la botella Clos D’Ambonnay 1996.
No muy lejos está el bar Texture, que tiene cinco champañas para ofrecer por copeo, y más de 110, por botellas. Champañas secas, semisecas y dulces, vintage o no vintage, habitan en la carta de este bar con vinos espumosos procedentes de Italia, Austria e Inglaterra. Ofrece siempre un ambiente tranquilo y agradable. Es el sitio ideal para tomar un trago en la tarde, cuando la luz puede colarse por los amplios ventanales e iluminar una decoración plena de flores y arte.

¿Dónde ir?

Vértigo 42: www.vertigo42.co.uk / One New Change: www.searcyschampagnebars.co.uk / Harvey Nichols: www.harveynichols.com
French Bubbles: www.frenchbubbles.co.uk / Texture : www.texture-restaurant.co.uk/ Kettner’s :www.kettners.com/ ST PANCRAS GRAND: www.searcyschampagnebars.co.uk/st-pancras-grand

Envíe su opinión sobre este artículo a actualidadcaras@televisa.cl

Hace cuatro años llegué a esta ciudad sin saber qué me esperaba. Porque Nueva York a veces te recibe, otras te da la espalda. Pero también se deja conquistar. Va mostrando sus rincones, su mezcla de gente, hasta que de repente, mientras sales del metro o tomas un café, sientes que ya perteneces. A mí me pasó así. No sé bien en qué minuto. Tal vez cuando pude establecer mis propias rutas, mis lugares favoritos… Estos son algunos.

Nunca tomé café antes de venir a Nueva York. Claro, no cuento los pocos intentos con el Nescafé que siempre terminaron en dolores de estómago y tampoco la vez que una libanesa me dio uno cargadísimo en cuya borra, supuestamente, se cifraba mi suerte. Aunque la mujer no le apuntó a nada con mi futuro, no hubo dolor de guata y fue la primera vez que el café me gustó. Puedo trazar una línea entre esa tacita y todas las que he tomado acá, que no son demasiadas porque hoy me lo tomo como una celebración, como una copa de vino.

Una posibilidad es hacer el café en casa, mirando la Estatua de la Libertad o todo el bajo Manhattan. Porque vivo en Brooklyn, al lado del río, en una calle que a veces, depende del día, digo que es parte de Carroll Gardens, o de Red Hook, o de Cobble Hill. La verdad es que no sé muy bien dónde queda porque nadie —periódicos, dueños de locales, vecinos— parece tener claro a qué barrio pertenece Columbia street. Lo más seguro —y una gran presentación por lo demás— es decir que vivo donde se desarrolla On the water front (1954), la película de Elia Kazan protagonizada por Marlon Brandon. Da lo mismo que la película se haya filmado en Hoboken, Nueva Jersey, porque la historia es de aquí, de mi calle desde la que parece se pueden tocar los rascacielos de Manhattan. Un lugar que sigue funcionando como puerto, por unos metros, hasta que se vuelve parque. Como decía, una posibilidad es tomar el café en casa. O salir. Como Cher que, interpretando a Loretta en Hechizo de Luna (1987), compraba pan en lo que ahora es Maybelle’s, uno de los mejores cafés del barrio. Eso sí a ella la atendía Nicholas Cage. Además de un café buenísimo tienen unos pasteles de limón y semillas de amapolas que son adictivos. Aunque para leer el diario del domingo, lo mejor son los panqueques con syrup y frutas. O los bagels tostados con mantequilla y mermelada. O los huevos rancheros, con porotos negros, palta, salsa picante y papas… Mis desayunos de fin de semana no son lo que eran en Santiago porque en algún minuto me di cuenta de que la comida te ayuda a pertenecer, que parte de construir una comunidad pasa por el estómago.

EL MEDIODÍA ME ENCUENTRA EN MCNALLY AND JACKSON. Una librería que en el primer piso tiene una máquina-imprenta. Un armatoste transparente que saca libros como panes del horno. Se imprime a pedido. Los textos salen tibios, recién hechos, en cosa de minutos. Allí también están el café —más lindo que bueno— y la literatura europea, la gringa, los ensayos, las fotos. Abajo, la sección de niños, la de historia, la de español. McNally se ha convertido en un centro de la literatura. Acá han estado Jonathan Franzen, Daniel Mendhelson, Lydia Davis. También Antonio Muñoz Molina, Juan Villoro, Diamela Eltit. Esta librería de Soho se llena de neoyorquinos, de uno que otro turista y de junkies (adictos). Por lo menos eso aseguraba hasta hace un tiempo un cartel en el baño, al que sólo se puede acceder después de meter 25 centavos de dólar en una ranura. Lo primero que veía uno al entrar era el cartel que explicaba que el cobro era para alejar a los junkies que llenaban de agujas el escusado. Ya no hay letrero. No sé si hay junkies, pero se siguen pagando los 25 centavos.

Ayer, después de mirar las nuevas adquisiciones en la sección de poesía, estaba esperando mi turno para el baño, cuando un bulto anaranjado pasó por sobre las cabezas de todos en la fila. La escalera que une los dos niveles de la librería tiene huecos entre escalón y escalón. Por eso pudimos ver que algo caía. Algo que pasó a ser alguien justo en el momento de dar un grito. Se hizo un silencio sepulcral —había cerca de un centenar de personas— mientras un niño de unos diez años aterrizaba de cabeza en el descanso de la escalera. Durante unos segundos nadie se movió. El chico lanzó un quejido y todo volvió a la vida. Se desarmó la cola del baño, alguien pedía llamar al 911, yo le decía al niño que no se levantara, una mujer le ordenaba a la compungida hermana del accidentado que pusiera a su madre al teléfono. Porque los niños (de origen asiático) estaban solos. Mientras llegaban la mamá y la ambulancia, la mujer (afroamericana) que pedía hablar con la madre se hizo cargo de la situación. Yo (hispana) fui por hielo al café, se lo pasé al chico y volví a la fila del baño. Todo el mundo regresó a lo suyo.

Lea el reportaje completo en la edición del 13 de Enero.

Envíe su opinión sobre este artículo a actualidadcaras@televisa.cl

Madonna, Paris Hilton, Penélope Cruz, Kate Moss, Nicole Kidman, Paul McCartney o Román Abramóvich, entre otros, tomando el sol y gastando a manos llenas —hasta 16 millones de pesos diarios sólo en alojamiento—. Ese es el panorama en St. Barth, el ‘Saint Tropez’ de este lado del mundo, donde millonarios y estrellas se mezclan, descansan y se van de fiesta. Acá, los secretos de la guarida del jet set mundial durante el frío invierno del hemisferio norte.

Cristóbal Colón quizá nunca imaginó ­—cuando puso su rodilla en tierra firme allí en 1493— cuál sería el destino de una hermosa isla a la que bautizó como San Bartolomé, en honor a su hermano.
Hoy St. Barth, como le dicen cariñosamente sus conspicuos visitantes, es donde tiran su toalla en la arena los mejores sueldos de Hollywood, las modelos y cantantes más rutilantes, los millonarios cool y la elite europea.
Es que a 250 kilómetros de Puerto Rico, en sólo 25 kilómetros cuadrados, aparece un pedazo de Edén: playas perfectas, paisajes dibujados, paseos en jet-ski o en lujosos yates privados (como el del billonario ruso Róman Abramóvich dueño del Chelsea, de la liga inglesa de fútbol, entre otros), quien tiene anclado acá su Eclipse, de 300 millones de dólares. En sus 760 metros cuadrados, sus lujos van desde un vidrio protector de 44 milímetros a prueba de bombas y una ducha de 40 mil dólares. Pero lo mejor de Eclipse es la vista: sobre su cubierta se puede ver por la arena o la calle a Demi Moore, Bruce Willis, Salma Hayek, su esposo, y Valentina, la hija. Enrique Iglesias y Anna Kournikova pololean sin restricciones mientras el rudo actor Jason Statham toma sol. Fergie, Gwen Stefani, Lily Allen, Paris Hilton y su hermana Nicky también revolotean por este lugar. O el rapero Jay Z y Beyonce, que no se sabe todavía si viajará con su hija recién nacida.

Este pedacito de Francia en el Caribe seduce con sus aguas tibias y temperaturas de 22 y 30 grados centígrados como promedio anual. Tiene, también, arrecifes de coral y más de veinte playas empalagosamente bellas que invitan a pescar, bucear, surfear o navegar.
Para los que quieran comprar está Gustavia, puerto y ciudad principal de la isla, con menos de ocho mil habitantes. El nombre nos recuerda que acá dominó temporalmente a Suecia, periodo del que dan cuenta las calles coloniales con arquitectura de la época (1785 a 1877). Por esas rues transitan automóviles eléctricos (la ecología es norma) y las vitrinas colmadas con joyas y boutiques más exclusivas —libres de impuestos—, donde Penélope Cruz, la super modelo brasileña Alessandra Ambrosio, Liz Hurley o Kate Moss se aprovisionan. Después, a comer algo en los restoranes Maya’s, L’Esprit de Saline, Le Sapotilier o Françoise Plantation…

Los paparazzi tienen que estar aquí entre enero y marzo.Desde que el magnate David Rockefeller la puso de moda en 1957, prácticamente no hay celebridad que se precie de tal que no haya comprado casa o, al menos, pasado una temporada. La lista tiene para todos los gustos: Ricky Martin y su novio Carlos González haciendo yoga; la morena inglesa Naomi Campbell o la modelo brasileña mejor pagada del mundo, Gisele Bündchen, desfilando sin pasarelas… También, el mito viviente Paul McCartney, Sir Elton John, Jon Bon Jovi y Madonna. Desde Los Angeles llegan Woody Allen, Steven Spielberg, Uma Thurman, Julianne Moore, Nicole Kidman, Denzel Washington, Robert de Niro, Brad Pitt, Johnny Depp, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas. Y varios otros.

El euro es la moneda oficial. La opción —si uno no tiene un jet privado que lo deje directo en la isla—, es llegar al aeropuerto de Juliana, ubicado en la isla vecina de St. Maarten y embarcarse desde allí. Aunque la mayoría de los visitantes llega en sus propios yates.
Si se aventura y lleva muchos euros, puede hospedarse en una de sus exclusivas villas, como Nina o Rockstar por hasta 25 mil euros diarios (más de 16 millones de pesos chilenos). Otros hoteles de lujo son el Isle de France y Le Toiny, donde se dejan ver miembros de las monarquías europeas. ¿Y si se enamora del glamour de la isla, tal como Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones y quiere comprar una propiedad? Simple, por unos 60 millones de euros (algo así como dos Teletón) es posible convertirse en propietario, como lo hizo Róman Abramóvich.
Pero si el plan es más “antropológico” y sólo va a conocer, vale la pena darse una vuelta por The Sand Bar, del hotel Eden Rock, o el Bar Bonito. Dicen que por ahí es alta la probabilidad de ver a su estrella favorita bailando con un bronceado perfecto, arriba de las mesas (mejor panorama que ver Fiebre de Baile en TV).
Y si voló sin traje de baño, Anse de Gouverneur fue nombrada por la revista Forbes como uno de los mejores destinos nudistas y una de las tres playas más bellas del mundo.
¿Qué diría Cristóbal Colón de este ‘Nuevo Mundo’?

Envíe su opinión sobre este artículo a actualidadcaras@televisa.cl

La postal más vendida es la de 9 de Julio con Corrientes. Es Buenos Aires del lugar común. Pero hay otra menos obvia, incluso secreta… Para leer y saber.

Es la del tango y del rock. Del fútbol y de los libros. La gay friendly y la del macho argentino. La del asado con vino tinto y la pizza con moscato, maridaje porteño que se disfruta a la salida de la cancha. Herencias gauchescas, latinoamericanas, europeas. Todo eso —junto y separado— es Buenos Aires.
Con una lógica teatral, a cada protagonista de esta urbe le corresponde su contrafigura. Basta sólo pararse sobre la 9 de Julio a mirar esa postal del Obelisco y alzar la vista para encontrar una muestra de la arquitectura freak que sólo los avisados pueden ver: la casita en el cielo. Conocido como “el chalet de la 9 de Julio”, se trata ni más ni menos que de una vivienda, techo a dos aguas, construida en la terraza de un edificio de nueve pisos cuya entrada mira hacia la calle Sarmiento al 1100. Su historia es la de un mueblero que de pobre llegó a millonario, el señor Díaz, que a fines de 1927 fundó su empresa en ese edificio. Como la mueblería cerraba a la hora del almuerzo y reabría a las 4 de la tarde, Díaz quedaba tres horas vagando, a la hora de la siesta. Entonces, decidió aprovechar el espacio de la terraza y levantó en un décimo piso la que quizá constituye el único ejemplo en su tipo a tal altura. El hombre murió en 1968.  Dice la leyenda que cuando Díaz era un joven empleado de 15 años, que por tanto trabajar se quedaba dormido sobre el mostrador, su patrón le decía: “Usted tiene ganado un lugar en el paraíso, Díaz. Ya tiene un chalecito reservado en el cielo”.

Si de muertos se trata, en esta ciudad también hay un binomio. Para los habitués de las necrópolis, el Cementerio de la Recoleta, aristocrático y señorial, constituye uno de los puntos fuertes de las guías de viajeros. Allí se depositó el cuerpo embalsamado de Eva Perón. Además, los restos de escritores nacidos en cunas de oro: Victoria y Silvina Ocampo; el autor de La invención de Morel, Adolfo Bioy Casares, todos miembros de la misma familia. O a todos los Borges —menos Borges, cuya tumba está en Ginebra—. Y las últimas moradas de presidentes y premios Nobel. Su “lado B” es el de la Chacarita. Si los comparamos con los barrios de los vivos, diríamos que Recoleta es uno residencial, de gente de clase alta. En cambio, Chacarita podría ser un barrio de monoblocks, muy popular. Se creó en 1871 para contener la demanda de cuerpos inertes que regó una epidemia de fiebre amarilla. Sobre la calle 33 de esta ciudadela de los muertos están los restos de Carlos Gardel, y cuatro cuadras más allá los de su letrista más famoso, Alfredo Le Pera, el autor de El día que me quieras y de Mi Buenos Aires querido; además de los de Norberto Pappo Napolitano (1950-2005), y de la cantora Mercedes Sosa (1935-2009).

En 2010, para el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo, los internautas argentinos elegimos nuestros símbolos gastronómicos. Se votó en este orden: mate, asado, alfajor de dulce de leche. Pero también fueron elegidos los menos obvios como el locro, o la milanesa a la napolitana (con jamón, salsa de tomate y queso). El locro del 25 es un guiso hipercalórico que se prepara en invierno para celebrar las fiestas patrias de mayo. Se cuecen cereales, vegetales y —por supuesto— carne. Se puede comer uno auténtico en el bodegón Ña Serapia, frente al parque Las Heras, en Palermo. Para fanáticos de las milanesas, el Club de la Milanesa es una cadena de restoranes que ofrece cientos de variedades del plato.

EL TURISTA PUEDE ALUCINAR CON LOS MÁS DE 365 RESTORANES, BARES Y PIZZERÍAS tradicionales que valen la pena. Para quien quiera comer asados en un ambiente chic está La Cabrera, en Palermo Soho (calle Cabrera al 5100). Tiene precios altos, pero también una variedad de carnes asadas a la parrilla y carta de vinos inolvidable. Se recomienda probar el ojo de bife y no perderse sus papas rústicas. Pero si prefiere una parrillada de esas que sólo conocen los locales, hay que trasladarse al barrio de la carne por excelencia: Mataderos. Allí, en la Avenida Alberdi, al 6100, está Los Cabritos. Un ruedo de asador criollo con costillares, vacíos, cabritos y lechones. Es un sector que vale la pena recorrer los domingos al mediodía y en cuyo seno se instaló, en 1899, el matadero de ganado vacuno.
La gastronomía porteña cinco estrellas se encuentra en el restorán El Mercado del Hotel Faena, en Puerto Madero. Inspirado en los antiguos almacenes europeos y en las legendarias cantinas de Buenos Aires, ofrece un menú de cocina argentina contemporánea.
Por cinco veces menos dinero —cruz— se puede comer riquísima comida porteña en la cantina La Mamma Rosa (Julián Alvarez y Jufré) en el tanguero barrio de Villa Crespo.

Si la idea es tomar un capuchino en un bar notable, el Café Tortoni en la ¿europea? avenida de Mayo. El lugar se inauguró en 1858 y por allí pasaron las más importantes figuras de la política, cultura y espectáculo. Pero si prefiere un bar más urbano y moderno puede ordenar un kit de mate o una limonada frappé con jengibre en Mama Racha, en la esquina de Costa Rica y Armenia, frente a la plaza Palermo Viejo. Zona donde el diseño de objetos e indumentaria tiene su capital. En ese barrio la calle más conocida es Jorge Luis Borges. Fue bautizada con su nombre porque allí se encuentra el solar donde nació el escritor. En el poema Fundación mítica de Buenos Aires Borges nombra la cuadra donde está ubicado: “Fue una manzana entera y en mi barrio: en Palermo./ Una manzana entera pero en mitá del campo/ expuesta a las auroras y lluvias y sudestadas./ La manzana pareja que persiste en mi barrio:/ Guatemala, Serrano, Paraguay y Gurruchaga./”. Serrano es hoy la calle que lleva su nombre. Tiene una plaza que es el centro neurálgico del barrio. Los vecinos la conocen como “la placita Serrano”. El cartel indica su verdadero nombre: Julio Cortázar.

Lea el reportaje completo en la edición del 13 de enero.

Envíe su opinión sobre este artículo a actualidadcaras@televisa.cl

Jordi Castell, las mujeres de Ricardo Astorga y sus rutas por diversos lugares del mundo, recorridos por las ciudades más onderas como Nueva York, Londres, Buenos Aires y Santiago, Cazadores de looks urbanos, los mejores maridajes y como infaltable, la ruta gastronómica veraniega.

Un número que no puedes dejar de leer.